V dobe digitálnych fotoaparátov sa môže zdať divné poučiť vás, ako používať „zastarané“35 mm fotoaparáty. Napriek tomu je tam veľa ľudí, ktorí sa rozhodnú nakrúcať film z umeleckých (a iných) dôvodov. A keďže digitálne spotrebúvajú podiel na trhu takmer pre všetko, okrem krajinárskej fotografie, je úžasné 35mm fotografické zariadenie lacnejšie, ako kedykoľvek predtým.
Je vás možno oveľa viac, ktorí chcú používať filmové kamery, ale zastrašujú ich. Možno ste získali filmovú kameru, ktorú niekto daroval, a nemáte predstavu, ako ju používať. Táto príručka vám pomôže s niektorými zvláštnosťami filmových kamier, ktoré moderné digitálne fotoaparáty typu point-and-shoot buď nemajú, alebo ich automatizovali.
Kroky
Metóda 1 z 2: Príprava
Krok 1. Vyhľadajte na fotoaparáte niekoľko základných ovládacích prvkov
Nie všetky fotoaparáty budú mať všetky tieto funkcie a niektoré dokonca nemusia mať žiadne z nich, takže sa nemusíte obávať, ak uvidíte popísané niečo, čo vo vašom fotoaparáte nie je. Na tie sa budeme odvolávať neskôr v článku, preto je dobré sa s nimi teraz zoznámiť.
-
Volič rýchlosti uzávierky nastavuje rýchlosť uzávierky, teda čas, počas ktorého je film vystavený svetlu. Modernejšie fotoaparáty (od 60. rokov 20. storočia) to budú zobrazovať v pravidelných prírastkoch ako 1/500, 1/250, 1/125 atď. Staršie fotoaparáty používajú podivné a zdanlivo ľubovoľné hodnoty.
-
Clonový krúžok ovláda clonu, čo je malý otvor v blízkosti prednej časti objektívu. Obvykle sú označené v štandardných prírastkoch a takmer každý objektív bude mať nastavenia f/8 a f/11. Kruh clony je zvyčajne na samotnom objektíve, ale nie vždy; niektoré neskoršie (80. a ďalšie roky) zrkadlovky umožnia ovládať to napríklad aj zo samotného fotoaparátu. Niektoré systémy (ako napríklad Canon EOS) vôbec nemajú clonové krúžky.
Väčšia clona (menšie číslo, pretože veľkosť clony je vyjadrená v pomere k ohniskovej vzdialenosti) znamená kratšiu hĺbku poľa (t. J. Menej vašej scény v ohnisku) a viac svetla, ktoré sa dostane na film. Menšia clona prepustí na svetlo menej svetla a poskytne väčšiu hĺbku ostrosti. Napríklad pri 50 mm zaostrení na 2,4 metra na 8 stôp a pri clone f/5,6 bude časť vašej scény od 2,0 do 3,4 m od 6,5 do 11 stôp zaostrená. Pri clone f/16 by bola časť od 1,4 do 18,3 m od 4,5 do 60 stôp zaostrená.
-
Číselník ISO, ktorý môže byť označený ako ASA, hovorí fotoaparátu o rýchlosti vášho filmu. Toto vôbec nemusí byť číselník; môže ísť o sériu stlačení tlačidiel. Tak či onak, je to nevyhnutné pre fotoaparáty, ktoré majú automatické expozičné mechanizmy, pretože rôzne filmy budú vyžadovať inú expozíciu; Film ISO 50 bude vyžadovať napríklad expozíciu dvakrát dlhšiu ako film ISO 100.
Na niektorých fotoaparátoch to nie je potrebné a niekedy to ani nie je možné; mnoho novších kamier číta rýchlosť filmu z elektrických kontaktov na samotnej kazete s filmom. Ak má vaša kamera elektrické kontakty vo vnútri filmovej komory, potom je to kamera s podporou DX. Obvykle to „jednoducho funguje“, takže si s tým príliš nerobte starosti.
- Volič režimov nastavuje rôzne automatické expozičné režimy, ak ich má váš fotoaparát k dispozícii. To je bežné na plnoautomatických elektronických prístrojoch SLR od konca 80. rokov. Je smutné, že všetky kamery nazývajú svoje režimy rôznymi vecami; napríklad spoločnosť Nikon nazýva prioritu uzávierky „S“a spoločnosť Canon ju nepochopiteľne nazýva „televízor“. To preskúmame neskôr, ale chcete, aby to bolo väčšinu času v „P“(čo znamená, že program je automatický).
- Zaostrovací krúžok zaostruje objektív na vzdialenosť od objektu. Obvykle to bude mať vzdialenosti v stopách aj v metroch, ako aj označenie ∞ (na zaostrenie na nekonečnú vzdialenosť). Niektoré fotoaparáty (ako Olympus Trip 35) budú mať namiesto toho zaostrovacie zóny, niekedy s roztomilými malými symbolmi, ktoré označujú, o aké zóny ide.
- Uvoľnenie vzad vám umožní pretočiť film späť. Pri snímaní je film obvykle zo zrejmých dôvodov uzamknutý tak, aby sa mohol pohybovať iba dopredu a nie dozadu do nádoby. Uvoľnenie prevíjania dozadu jednoducho odomkne tento bezpečnostný mechanizmus. Obvykle je to malé tlačidlo umiestnené na spodnej časti fotoaparátu, mierne zapustené do tela, ale niektoré fotoaparáty sú zvláštne a majú ho aj inde.
- Klika na prevíjanie dozadu vám umožní navinúť film späť do nádoby. Obvykle je na ľavej strane a častejšie má malú výklopnú páčku, ktorá uľahčuje zatáčanie. Niektoré motorizované kamery to vôbec nemajú a namiesto toho sa o prevíjanie filmu postarajú samy alebo majú prepínač.
Krok 2. Vymeňte batériu, ak ju má váš fotoaparát
Takmer všetky batérie pre každý vyrobený 35 mm fotoaparát je možné získať veľmi lacno, pretože nepoužívajú proprietárne batérie ako väčšina digitálnych fotoaparátov a vydržia takmer navždy; nemôžete si dovoliť ich nemeniť.
Niekoľko starších kamier bude očakávať ortuťové batérie 1,35 V PX-625, ktoré je teraz veľmi ťažké získať a nemajú žiadne obvody na reguláciu napätia, ktoré by zvládali široko dostupné batérie 1,5 V PX625. Môžete to obísť buď experimentom (natočte kotúč filmu a zistite, či je vaša expozícia mimo, a podľa toho to kompenzujte), alebo použite kus drôtu na vloženie článku #675 do priestoru pre batériu.
Krok 3. Skontrolujte, či film už nie je načítaný
Je ľahká chyba, ktorú je možné urobiť: uchopenie fotoaparátu, otvorenie zadnej časti a nájdenie už načítaného filmu (a následne zničenie dobrej časti filmu). Skúste zapnúť fotoaparát; Ak odmietne, najskôr stlačte tlačidlo spúšte. Ak má váš fotoaparát na ľavej strane kľuku alebo gombík na prevíjanie dozadu, uvidíte, ako sa otáča. (Ako to urobiť na kamerách poháňaných motorom bez pretáčania kľukou vzad, je ponechané ako cvičenie pre čitateľa.)
Krok 4. Vložte film
Napriek tomu, že 35 mm filmové kazety majú byť odolné voči svetlu, je stále zlý nápad to robiť na priamom slnku. Choďte dovnútra, alebo aspoň do tieňa. Existujú dva druhy kamier, s ktorými si budete musieť robiť starosti, a iba s jedným sa pravdepodobne stretnete:
-
Zadné kamery sú najľahšie a najbežnejšie; majú sklopný chrbát, ktorý sa otvára, aby odhalil filmovú komoru. Niekedy (obzvlášť na zrkadlovkách) to urobíte zdvihnutím kľuky prevíjania dozadu. Ostatné kamery sa otvoria pomocou určenej páčky. Vložte nádobu s filmom do komory (zvyčajne na ľavej strane) a vytiahnite vodiacu fóliu. Niekedy budete musieť zasunúť vodiacu lištu do otvoru v navíjacej cievke; na ostatných jednoducho vytiahnite vodiacu lištu, kým sa špička nezaradí s farebnou značkou.
Keď to urobíte, zatvorte zadnú stranu fotoaparátu. Niektoré kamery sa automaticky navíjajú na prvý rámček; v opačnom prípade urobte dva alebo tri zábery ničoho konkrétneho, zapnite fotoaparát. Ak máte počítadlo snímok, ktoré číta smerom hore od 0, potom navíjajte, kým počítadlo snímok nedosiahne hodnotu 0. Niekoľko starších fotoaparátov odpočítava, a preto bude potrebné, aby ste počítadlo snímok nastavili manuálne na počet expozícií, ktoré má váš film. Na overenie správneho vloženia fólie použite vyššie uvedené kroky.
- Spodné kamery, ako napríklad prvé fotoaparáty Leica, Zorki, Fed a Zenit, sú o niečo menej bežné a tiež o niečo ťažšie. Po prvé, budete musieť fyzicky vystrihnúť film tak, aby mal dlhší a tenší vodiaci prvok. Mark Tharp má vynikajúcu webovú stránku popisujúcu postup.
Krok 5. Nastavte rýchlosť filmu
Obvykle by ste to mali nastaviť na rovnaké hodnoty ako vo filme. Niektoré fotoaparáty budú sústavne o určité množstvo preexponovať alebo podexponovať; natočte diapozitív, aby ste to experimentálne určili.
Metóda 2 z 2: Streľba
Akonáhle je fotoaparát nastavený, môžete ísť von do veľkej modrej miestnosti a urobiť skvelé fotografie. Staršie fotoaparáty však budú vyžadovať, aby ste nastavili mnoho (niekedy všetkých) vecí, ktoré by moderný filmový alebo digitálny fotoaparát automaticky zvládol za vás.
Krok 1. Zamerajte svoju strelu
Najprv to podrobne popíšeme, pretože niektoré staré fotoaparáty SLR vyžadujú, aby boli ich clony zastavené, aby sa dali merať; to robí hľadáčik oveľa tmavším a je ťažšie vidieť, či ste zaostrení alebo nie.
- Fotoaparáty s automatickým zaostrovaním, bežné od polovice osemdesiatych rokov minulého storočia, sú najľahšie. Ak buď nemáte zaostrovací krúžok, alebo prepínač manuálneho/automatického zaostrovania na objektíve alebo fotoaparáte, pravdepodobne máte fotoaparát s automatickým zaostrovaním. Na zaostrenie jednoducho jemne stlačte spúšť do polovice. Keď je zaostrenie dosiahnuté (zvyčajne nejakým indikátorom v hľadáčiku alebo prípadne nepríjemným pípaním), je fotoaparát pripravený urobiť snímku. Našťastie väčšina (pravdepodobne všetkých) fotoaparátov s automatickým zaostrovaním má aj automatickú expozíciu, čo znamená, že ďalší krok ohľadom nastavenia expozície môžete pokojne ignorovať.
- Jednooké zrkadlovky s ručným zaostrovaním sú trochu trápnejšie. SLR sa dajú rozlíšiť veľkým centrálnym „hrbom“, v ktorom je umiestnený hľadáčik, a pentaprizmom (alebo pentamirrorom). Otáčajte zaostrovacím prstencom, kým nie je obraz v hľadáčiku ostrý. Väčšina fotoaparátov s manuálnym zaostrovaním bude mať dve pomôcky na zaostrovanie, ktoré uľahčia rozpoznanie dokonalého zaostrenia. Jednou z nich je rozdelená obrazovka priamo v strede, ktorá rozdeľuje obrázky na dve časti, ktoré sú zarovnané, keď je obraz zaostrený. Druhý, prstenec mikro hranola okolo vonkajšej strany rozdelenej obrazovky, spôsobí, že akékoľvek rozostrenie bude oveľa zrejmejšie, ako by bolo inak. Len veľmi málo z nich bude mať v zaostrovacom hľadáčiku indikátor potvrdenia zaostrenia. Použite tieto pomôcky na zaostrovanie, ak ich máte.
-
Fotoaparáty diaľkomera s ručným zaostrovaním sú takmer rovnako jednoduché. Viazané fotoaparáty diaľkomeru zobrazujú v hľadáčiku dva obrázky rovnakého objektu, z ktorých sa jeden pohybuje pri otáčaní zaostrovacieho prstenca. Keď sa dva obrázky zhodujú a zlúčia sa do jedného, obraz je zaostrený.
Niektoré staršie diaľkomery tento spriahnutý diaľkomer nemajú. Ak je to to, čo máte, nájdite požadovanú vzdialenosť pomocou diaľkomera a potom nastavte túto hodnotu na zaostrovacom krúžku.
- , fotoaparát s hľadáčikom z päťdesiatych rokov minulého storočia.] Kamery v hľadáčiku vyzerajú veľmi podobne ako diaľkomery, ale pri určovaní vzdialenosti od vášho predmetu ponúkajú len malú pomoc. Buď použite externý diaľkomer, alebo uhádnite vzdialenosť a nastavte ju na zaostrovacom prstenci.
Krok 2. Nastavte expozíciu
Nezabudnite, že staršie fotoaparáty majú hlúpe merače; čítajú iba malú oblasť v strede obrazovky. Ak je teda váš objekt mimo stredu, namierte fotoaparát na predmet, merajte a potom znova vytvorte kompozíciu záberu. Špecifiká dobrej expozície sa líšia fotoaparát od fotoaparátu:
- Plne automatické expozičné kamery sú najľahšie. Ak váš fotoaparát nemá ovládanie rýchlosti uzávierky a clony, je to pravdepodobne jeden z týchto fotoaparátov (ako mnoho kompaktných fotoaparátov, predovšetkým Olympus Trip-35). V opačnom prípade môže mať fotoaparát režim „Program“alebo „Automatický“; ak áno, ušetrite si veľa starostí a používajte ho. Napríklad moderné zrkadlovky Nikon a Canon budú mať volič režimov, ktorý by ste mali otočiť do „P“. Ak máte možnosť, nastavte režim merania na „Matrix“, „Hodnotiaci“alebo podobný a bavte sa.
-
Fotoaparáty s automatickou expozíciou s prioritou clony (ako Canon AV-1) vám umožnia nastaviť clonu a potom zvoliť rýchlosť uzávierky. Na väčšine z nich stačí nastaviť clonu podľa množstva svetla, ktoré máte a/alebo požadovanej hĺbky ostrosti, a o ostatné sa postará fotoaparát. Prirodzene, nevyberajte clonu, ktorá bude vyžadovať, aby váš fotoaparát používal dlhšiu uzávierku alebo nižšiu rýchlosť, ako má.
Ak to okolnosti dovoľujú (a nechcete ani extrémne plytkú, ani extrémne hlbokú hĺbku ostrosti), nestrieľajte s objektívom ani s najväčšou clonou a nezastavujte ho pri svetelnosti f/11. Takmer všetky šošovky sú o niečo ostrejšie zastavené než široko otvorené a všetky šošovky sú obmedzené difrakciou pri malých clonách.
-
Fotoaparáty s automatickou expozíciou s prioritou uzávierky, ktorá nie je nevyhnutne odlišnou triedou fotoaparátu od vyššie uvedeného, vám umožnia zvoliť rýchlosť uzávierky a potom automaticky nastavia clonu. Vyberte rýchlosť uzávierky podľa množstva svetla, ktoré máte, a podľa toho, či chcete zmraziť (alebo rozmazať) pohyb.
Samozrejme, musí to byť dostatočne dlhé, aby sa zaistilo, že váš objektív má skutočne dostatočne veľkú clonu zodpovedajúcu rýchlosti uzávierky, ale dostatočne rýchly, aby mal váš objektív dostatočne malú clonu (a aby ste ju mohli držať v ruke) fotoaparát, ak to robíte a mali by ste byť).
-
veľmi typická plne manuálna zrkadlovka.] Plne manuálne fotoaparáty bude vyžadovať, aby ste si sami nastavili clonu aj rýchlosť uzávierky. Väčšina z nich bude mať v hľadáčiku merač ihly na zápalku, ktorý bude indikovať buď preexponovanie alebo podexpozíciu; ak ihla prejde nad strednú značku, vaša fotografia bude preexponovaná a ak prejde pod, bude podexponovaná. Bežne meriate polovičným stlačením spúšte; niektoré fotoaparáty, ako napríklad telesá radu Praktica L, budú mať na tento účel vyhradený kľúč na meranie (ktorý tiež zastaví objektív). Nastavte buď svoju clonu, rýchlosť uzávierky alebo oboje, v závislosti od požiadaviek na vašu scénu, kým ihla nebude sedieť viac alebo menej na polovičnej značke. Ak snímate negatívny film (nie na diapozitívny film), ani trochu nezaškodí, ak sa ihla dostane mierne nad značku polovice; negatívny film má obrovskú toleranciu voči preexponovaniu.
Ak v hľadáčiku nemáte merač, použite tabuľku expozície, jednu pamäť alebo externý merač svetla-najlepším druhom je digitálny fotoaparát; zastaraný kompakt je v poriadku, ale budete chcieť, aby ukazoval hodnoty expozície v hľadáčiku. (Pamätajte na to, že môžete vykonať kompenzačné úpravy clony a rýchlosti uzávierky). Alebo vyskúšajte bezplatný program na meranie svetla pre smartfón, ako napríklad Photography Assistant pre Android …
Krok 3. Vytvorte si záber a vystreľte
Umelecké prvky komponovania fotografie sú mimo rozsah tohto článku, ale nájdete niekoľko užitočných rád v téme Ako robiť lepšie fotografie a Ako rozvíjať svoje fotografické schopnosti.
Krok 4. Strieľajte, kým nenarazíte na koniec hodu
Budete vedieť, kedy ste tam, keď sa fotoaparát odmietne navíjať (pre fotoaparáty s automatickým navíjaním), alebo inak, keď je navíjanie filmu veľmi náročné (ak ste to vy, nenúťte to). Nemusí to byť nevyhnutne vtedy, keď ste vyčerpali 24 alebo 36 expozícií (alebo koľko ich máte vo svojom filme); niektoré fotoaparáty vám umožnia nadojiť až 4 snímky navyše nad menovitý počet. Keď sa tam dostanete, budete musieť film pretočiť späť. Niektoré motorizované kamery to robia automaticky, akonáhle dosiahnete koniec hodu; niektoré ďalšie motorizované budú mať prepínač prevíjania dozadu. Ak nie, nebojte sa. Stlačte tlačidlo uvoľnenia prevíjania dozadu. Teraz otočte kľukou prevíjania dozadu v smere uvedenom na kľuke (zvyčajne v smere hodinových ručičiek). Všimnete si, že blízko konca filmu je kľuka tuhšia a potom sa dá veľmi ľahko otáčať. Keď na to narazíte, zastavte navíjanie a otvorte chrbát.
Krok 5. Rozviňte svoj film
Ak natáčate negatívny film, našťastie to stále môžete dosiahnuť takmer kdekoľvek. Prezentácia a tradičný čiernobiely film vyžadujú veľmi odlišné procesy; obráťte sa na miestny obchod s fotoaparátmi, ak potrebujete pomoc s nájdením niekoho, kto by pre vás film vyvinul. So správnymi potrebami môžete film vyvíjať aj doma.
Krok 6. Skontrolujte, či film nemá problémy s expozíciou
Pozrite sa na zjavné podexponovanie a preexponovanie. Všetky filmy pri podexpozícii pôsobia hrozne a temne; diapozitívy budú pri preexponovaní odrážať svetelné efekty takmer rovnako rýchlo ako digitálne fotoaparáty. Ak tieto veci nenaznačujú zlú techniku (napríklad meranie na nesprávnej časti scény), znamená to, že váš glukomer je nesprávny alebo že je vaša uzávierka nepresná. Citlivosť ISO nastavte manuálne, ako je popísané vyššie. Ak napríklad podexponujete film ISO 400, nastavte volič ISO na hodnotu 200 alebo tak.
Krok 7. Nalepte ďalšiu rolku filmu a choďte ešte strieľať
Opakovanie je matka múdrosti. Choďte von a urobte toľko fotografií, koľko si môžete dovoliť urobiť. A nezabudnite svoje výsledky ukázať svetu.
Tipy
- Ak nepoužívate statív, skúste sa vyhnúť dlhším expozičným časom ako je recipročná hodnota ohniskovej vzdialenosti vášho objektívu. Ak máte napríklad 50 mm objektív, skúste použiť rýchlosť uzávierky nižšiu ako 1/50 s, pokiaľ sa tomu skutočne nemôžete vyhnúť.
- Nenúťte nič. Ak sa niečo nepohne, možno robíte niečo zle alebo niečo potrebuje opravu, ktorá bude oveľa lacnejšia a jednoduchšia, ak problém nezhoršíte tým, že zlomíte čokoľvek, čo je zaseknuté. Napríklad rýchlosť mnohých uzávierok by sa nemala upravovať, kým sa rolety nenatiahnu-často posunutím filmu, ak je uzávierka namontovaná v tele fotoaparátu, alebo páčkou, ak je namontovaná vo vnútri objektívu bez mechanického pripojenia k telo, ako s mechom.
- Existujú nepochybne podivné kamery, ktorých zvláštnosti tu nie sú popísané. Našťastie v archíve manuálov k fotoaparátom Michaela Butkusa nájdete návody na obrovské množstvo starých fotoaparátov. Ľudí, ktorí vedia používať staré fotoaparáty, nájdete aj v dobrých kamenných obchodoch s fotoaparátmi, vďaka ktorým sa ich prirážky, ak sú rozumné, oplatia zaplatiť.
